От многих поклонников ловли с мультипликатором часто можно услышать мнение, что баланс «катушка – удилище» важен именно при комплектовании кастинговой снасти.
То есть, если мы пользуемся безынерционными катушками, то одну и ту же «мясорубку» размера 2500 мы можем использовать и в ультралайте (Ultra Light – ультралёгкий класс), и в лайте (Light – лёгкий класс), и поставить на удилище мощности «медиум-хэви» (Medium-Heavy – среднетяжёлый класс) с тестом порядка 30 г. Актуально это, конечно, если у катушки не сверхтяжёлый вес и вменяемые силовые характеристики. А вот для мультипликаторов, дескать, всё сложнее: медленные спиннинги и быстрые катушки несовместимы. Есть, в общем, аура таинственности. По моему мнению, здесь кроется несколько «подводных камней», которые часто упускают из виду начинающие рыболовы. И эти подводные камни наряду с характеристиками катушек, которые мы обсудили в предыдущих частях статьи, формируют главное – баланс снасти, качество её работы и, в конечном счёте, результат рыбалки и удовольствие от неё. Итак, перед тем, как обсудить рекомендации по компоновке мультовой снасти для конкретных условий и примеры комплектов, поговорим о сложностях в освоении мультипликатора.
Главный «подводный камень» – это несоответствие ожиданий реалиям ловли. Например, выбрали вы классное мощное удилище. Легло оно в руку, и катушку хорошую подобрали. Ловить планируете воблерами. Но не идёт у вас заброс объёмных приманок «мультом» именно этим удилищем со строем типа «магнум»1: кончик «выстреливает» приманку, а на катушке – «борода». И так раз за разом. Тут совет простой: если что-то не удаётся, иногда проще отложить проблему и вернуться к ней через некоторое время.
Если заброс «не идёт», то лучше половить в своё удовольствие другими удилищами и пробовать бросать «по чуть-чуть» новой снастью. К тому же сейчас очень многие проблемы подобного рода – когда шпуля «не успевает» за удилищем – решаются проще, чем может показаться.
И через некоторое время окажется, что достаточно было чуть изменить технику заброса или просто привыкнуть к новому удилищу или катушке. Если же шпуля при забросе с трудом раскручивается и так же трудно останавливается, то одно из решений – небольшой тюнинг. В этом случае вдобавок к штатной глубокой шпуле можно приобрести мелкую «тюнингованную» или другую из такой же серии катушек, только с меньшей лесоёмкостью. К тому же многие новички забывают простую истину: ни одна самая современная система торможения не заменит контроль шпули большим пальцем руки, держащей удилище! Чувствуя большим пальцем небольшое «вспухание» лески, можно чуть притормозить вращение и отпустить шпулю опять. При этом и «бороды» не возникнет, и заброс не сильно сократится. Иногда же достаточно просто подтянуть осевой тормоз «мульта» да чуть сильнее «приложиться» при забросе. Тогда и «бороды» не образуются, и удилище при забросе «включается» целиком и выстреливает приманку, куда нам нужно. А в ловле воблерами, особенно глубоководными с большой лопастью, лёгкое подтормаживание стабилизирует полёт, даже если воблер начал кувыркаться в воздухе. Такое «чувство шпули» достаточно легко тренируется – здесь важны как раз «лётные часы». У серьёзно владеющих кастинговой снастью навык притормаживать шпулю на грани образования «бороды» доведён до автоматизма именно постоянными тренировками, которые, кстати, лучше практиковать дома, не тратя драгоценное время на воде.
Если у вас возникают трудности с контролем шпули большим пальцем, решать их, оттачивая мастерство, лучше не на рыбалке, а дома. Возьмите самое короткое удилище из арсенала (не обязательно кастинговое), поставьте катушку, привяжите к леске школьный ластик и выполняйте разнообразные несильные кистевые забросы. Делать это можно даже в небольшой квартире. Такой «домашний симулятор» позволит сберечь нервы на рыбалке.
Когда ловишь много, вдумчиво и с удовольствием, начинаешь по максимуму использовать все качества удилища. Даже те, которые ранее казались недостатками. Например, жёсткость по всей длине бассовых удилищ или живой кончик у удилищ типа «магнум» могут как доставлять неудобство, так и быть достоинствами. Для меня именно в кастинговой снасти такое органичное «подстраивание» под работу всего комплекта «удилище – катушка – леска – приманка» является очень важной составляющей процесса рыбалки.
Поясню на собственном примере. Я сначала оснащал мультипликатором удилища, строй которых был близок к так называемому «регулярному» (Regular2). Да и «мульты» у меня были с глубокими и тяжёлыми шпулями, на них я наматывал плетёный шнур номером 2.5 по современной японской классификации. Основными приманками были джиг, колеблющиеся и крупные вращающиеся блесны. Соответственно и техника заброса была «неспешной»: «через голову», плавный взмах назад, плавно-ускоренное движение вперёд – и приманка полетела. Кстати, подобный заброс позднее я применял и при ловле массивными джеркбейтами. Так я освоил «неспешную» технику, чем-то напоминающую забросы с классической инерционкой-«колесом», позволяющую бросать достаточно далеко. При этом регулировка осевого тормоза оставалась на уровне «чтобы шпуля не болталась», иногда я его затягивал на четверть-половину оборота больше.
2 Regular – так называют в Японии строй удилища ModerateFast (среднебыстрый).
Если вы ловите крупными тяжёлыми приманками, а снасть у вас – «мульт» с тяжёлой шпулей и удилище «регулярное» под нагрузкой, всегда начинайте осваивать заброс, всё делая плавно, без резких движений.
Позже в продаже появилось множество лёгких мультипликаторов. И я решил освоить ловлю лёгкими воблерами, применяя монофильную леску или флюорокарбон. Тогда у меня ходовыми были воблеры размером от Megabass Live-X Margay Stepcat до Megabass Live-X Revenge. И выяснилось, что для достижения оптимального по дальности заброса и страховки от «бород» нужно перестраиваться. Особенно ярко необходимость такой «перестройки» проявилась, когда я попробовал ловить басса на спиннербейты с достаточно толстым флюорокарбоном или нейлоном.
Сам по себе спиннербейт – приманка с отвратительными полётными качествами. Да ещё и жёсткий флюорокарбон при неосторожном забросе так и норовит «вспухнуть» на шпуле катушки. Плюс глубокая шпуля, заполненная флюром до уровня верхнего бортика, обладает высокой инертностью. Всё это, прямо скажем, жизнь нам может серьёзно испортить. Но для таких случаев есть свое «лекарство», которое вроде и лежит, что называется, на поверхности, но многие о нём забывают.
Суть его в тугой затяжке гайки осевого тормоза и быстром, достаточно мощном забросе приманки. При этом от сильного заброса даже тяжёлая шпуля раскручивается, но плотно затянутый фрикционный тормоз даёт нам определённые гарантии от перебежек – «бород». Ну, а приманки типа небольших воблеров или «нелетающих» спиннербейтов получают нужный импульс и летят гораздо лучше, чем в случае «плавно-ускоренного» заброса.
Если у вас возникают проблемы с флюорокарбоном или толстым нейлоном на мультипликаторе, попробуйте потуже затянуть фрикционный тормоз и бросать, прикладывая чуть больше усилий, чем при ловле с плетёным шнуром.
По-другому обстоит дело у мультипликаторов с гораздо более лёгкими шпулями. После того, как у меня появился лёгкий Daiwa Steez 103, выяснилось, что оптимальная техника заброса (с его мелкой и лёгкой шпулей) отличалась и от «плавно-ускоренной», и от резкой. В особенности, если намотана достаточно тонкая плетёнка. Это, кстати, относится и к мелким шпулям BFS (Bait Finesse System). Лёгкие шпули при отпущенном осевом тормозе и резком забросе моментально раскручиваются до высокой скорости и может возникнуть пе- ребежка и отстрел приманки. Зачастую такие перебежки возникают, если вы ловите попеременно двумя катушками: например, лёгкой с плетёнкой и более тяжёлой с флюорокарбоном. В этом случае нужно быть очень внимательным.
Если в процессе ловли меняете мультипликатор на другую модель или переходите с ловли плетёнкой на флюорокарбон или наоборот, вначале стоит сделать несколько аккуратных забросов, постепенно наращивая усилие и привыкая к катушке. В противном случае высок шанс отстрела.
Кстати, «перетянуть» осевой тормоз гораздо менее болезненно, чем недотянуть его. Если он затянут слишком сильно, то произойдёт лишь падение дальности и ухудшение комфорта заброса. А вот если он затянут недостаточно, то результатом будут «бороды» и досадные отстрелы приманок. В ряде статей рекомендуется затягивать тормоз до такого состояния, чтобы при падении приманки на поверхность воды или на землю шпуля останавливалась. Но иногда гораздо эффективнее настроить его немного по-другому. Оснащаем удилище приманкой, держим его параллельно земле или воде, сама приманка находится у «тюльпана». И регулируем осевой тормоз до такого усилия, при котором приманка при отпущенной шпуле не падает сразу на землю, а начинает своё движение лишь после лёгкого потряхивания кончиком спиннинга и смещается где-то на 25 см. Именно такой способ настройки и рекомендовала законодательница мод в «мультах» – ABU Garcia. Кстати сказать, однажды на рыбалке такой способ регулировки меня просто-напросто спас. Я, изрядно намучавшись с перебежками, то и дело возникавшими на одном из видавших виды «мультов», отрегулировал его «осевик» подобным образом. И дело, что называется, пошло. Удавалось неплохо забрасывать даже тем мультипликатором, у которого серьёзно барахлили центробежные тормоза. Правда, такой способ не совсем применим для тяжёлых приманок, но вот с относительно лёгкими и средними он работает.
Воспользуйтесь подобным методом регулировки осевого тормоза в сложных условиях рыбалки.
Не секрет, что абсолютное большинство спиннингистов, считающих себя продвинутыми, в основном ловят на плетёные шнуры. Они для наших условий приоритетны благодаря своим «потребительским» свойствам: дальнобойны, чувствительны, «режут» растительность и универсальны в применении. Последнее обстоятельство при общей тяге нашего брата к универсализму, наверное, один из самых решающих факторов. К тому же, во многих случаях решить вопрос с износостойкостью участка лески у приманки, незаметностью лески для рыбы или добавить амортизирующие свойства можно, применив шок-лидер из того же нейлона или флюорокарбона.
Поэтому мне не очень понятны позиции многих рыболовов, советующих новичкам-«мультоводам» начинать ловить с монофильной лески, а потом переходить на плетёнку, мотивируя это тем, что с монофилом распутать образовавшиеся «бороды» будет легче. Возможно, это и так, но если вы пользуетесь качественными шнурами, умеренно мягкими, не рыхлыми, не впитывающими воду, и обучаетесь методично, то и «бород» у вас будет меньше. А хорошие шнуры, типа тех же Pontoon21 Exteer, Extreama, при всей своей мягкости со шпули сходят отлично. Не «вспухают», как монофильные лески из нейлона и особенно флюорокарбона. Не впитывают влагу, как дешёвые рыхлые плетёные шнуры. Поведение их предсказуемо, и, говоря откровенно, учиться в данном случае лучше сразу с теми элементами снасти и приманками, которые для вас являются приоритетными. Ведь всегда полезнее тратить время на освоение наиболее важного, часто применяемого навыка. А то, что будет задействовано лишь время от времени или вообще никогда, сохранить как «факультативные занятия». Ведь в забросе мультовой снастью частенько переучиваться сложно, и поведение катушки с РЕ-шнуром и леской из нейлона и особенно флюорокарбона может различаться достаточно сильно. Недаром на топовых катушках Shimano Antares DC и Calcutta DC один из регуляторов переключает именно тип лески. А на Shimano Scorpion переключатель типа лески вообще единственный – остальная регулировка осуществляется осевым тормозом. Отличия хоть и не радикальны, но весьма существенны.
Если вы не планируете ловить в каких-либо экстраординарных условиях, лучше начинать осваивать и в дальнейшем применять на «мульте» плетёный шнур. А если возникнет необходимость, то после качественного его освоения привыкайте к флюорокарбону как к дополнительному варианту.
В добавление к сказанному хотелось бы предостеречь коллег от неверного выбора плетёного шнура. Ведь если мы поставили «немного не ту» плетёнку на безынерционку3, то максимум наших проблем – это малая дальность заброса да парусящий при проводке шнур. С «мультом» же неприятности может возникнуть гораздо больше.
3 Не соответствующую современным требованиям к плетенке: рыхлую или, наоброт, излишне жёсткую, не круглую в сечении, а больше похожую на ленту, излишне толстую или, наоборот, излишне тонкую.
Первые варианты наиболее популярных шнуров конца прошлого века были «проволочной консистенции», и в том виде, в котором они продавались, мало годились для «мультов». Тогда даже существовали рекомендации «размять», «разбить» шнур, используя его сначала на безынерционке, а уже затем, когда он по своим свойствам хоть отдалённо начинал напоминать нитку, наматывать на «мульт». Мне казалось, что это осталось в прошлом, если бы не недавний случай.
Помнится, мне на одной из рыболовных выставок презентовали «новое поколение» шнуров известного американского бренда. Намотав его на джеркбейтовый «бочонок», я, что называется, ощутил некое дежа вю. Шнур был «из 90-х»: при достаточно качественном плетении он был жёстким – такое чувство, что волокна после плетения если и не «спечены», то, как минимум, «склеены». Как следствие, даже на джеркбейтовой снасти возникали проблемы: плетёнка то и дело «вспухала» на шпуле, образовывались «бороды» или заброс был короткий. И хотя я и не помню на упаковке той плетёнки так нелюбимого и не сопоставимого для меня с мультовой ловлей слова Thermofused, но что-то про «суперпокрытие» было...
Другой крайний вариант – рыхлая, впитывающая воду, плетёнка. Тут история произошла с тем же брендом, правда с другой серией шнура и семью годами ранее. Была сырая погода с дождём, и я ловил опять же джеркбейтами. Шнур у меня находился в пользовании уже почти сезон и за это время немного потерял в окраске и стал чуть более рыхлым. Но этого «чуть более» в дождливую погоду оказалось достаточно, чтобы начались необъяснимые вначале перебежки и отстрелы. Мне пришлось приспосабливаться к новым свойствам снасти, и простейшее решение в таком случае – подтянуть осевой тормоз. Причиной таких изменений стала рыхлая плетёнка: она собирала воду и шпуля потяжелела. Отсюда и возросшая инерционность, и образование «бород».
При ловле и, особенно, при освоении мультипликаторов избегайте как излишне жёстких шнуров со «специальным, полимерным и т.д.» покрытием, так и, наоборот, рыхлых дешёвых плетёнок. Современные японские, теперь уже «классические плетёные» РЕ-шнуры, от проверенных производителей помогут ловить без сюрпризов и головной боли.
При ловле мультипликатором и особенно при его освоении, применяя плетёные шнуры, лучше не мельчить с их диаметром и тестом.
Заключительная рекомендация: при ловле плетёнкой с мультипликаторами лучше не мельчить с тестом и диаметром шнура. Особенно это касается начинающих «мультоводов». Например, если вы безынерционкой привыкли ловить судака на своих точках с плетёнкой номером 0.8-1.2 по японской классификации, то на мультипликатор лучше поставить раза в полтора мощнее. То есть 1.5-2.0 при тесте 15-20 фунтов – это нормальные для «мультов» шнуры, причём основным ограничением здесь выступает не дальность заброса, а глубина погружения приманки. Именно поэтому японские профи в ловле басса даже с относительно лёгкими приманками – топ-вотерами не мелочатся и с кастинговой снастью применяют шнуры номеров 3-3.5 с тестом порядка 45-55 фунтов, а при ловле воблерами с берега один из самых ходовых – номер 2.5 с тестом около 25-30 фунтов.
Продолжение следует.
Статья опубликована в журнале «Рыбачьте с нами» №8/2016.